Las rutas 
del Torre

y sus cumbres vecinas.


Recopilación descriptiva publicada por Rolando Garibotti en la Climbing Magazine de agosto/septimbre ‘97. Con su autorización, traducido por Santiago Storni.

LA CARA ESTE

EL MOCHO
1. Benitiers.
(5.11 A2) M. Piola, D. Anker (Suiza) Enero 1989. Más de 340 m. Está bien para subirlacaraestemocho.JPG (360476 bytes) un día de mal tiempo.
2. Ruta primer ascenso. (5.10 A1) Jim Bridwell (USA) R. Stszewski (Australia) Febrero 1998. 340 m
.
3. Todo o nada.
(WI5?) G. C. Grassi, R. Pe, M. Rossi (Italia) Noviembre 1986. Una clásica, con hielo alpino, más de 85º.

AGUJA de la MEDIA LUNA
4. Rubio y Azul.
(5.11) E. Salvaterra (solo) (Italia) Enero 1994. Cerca de 400 m.

CERRO TORRE (3.102 m)
5. Ruta del compresor. (5.10 A3) Cesare Maestri, Ezio Alimonta, Carlo Claus (Italia) Diciembre 1970. Primero intentada por un fuerte equipo anglo-argentino en 1968 (Fonrouge y otros) y terminada luego por Maestri. Una ruta controvertida por el alto número de fijaciones (más de 350) y por el compresor de 80 kg utilizado por Maestri para colocarlas. El equipo llegó hasta la base del hongo de hielo (de la cumbre, racionalizando que no forma parte del Cerro: "Uno de estos días se va a volar", dijo Maestri). Esta ruta fue escalada en el invierno de 1985 por los italianos Ermanno Salvaterra, P. Caruso, Maurizio Giarolli y A. Sarchi en el primero y único ascenso invernal a la cumbre. También en 1985 el suizo Marco Pedrini fue el primero en subir solo el Cerro Torre por esta ruta.
6. Directissima del Diablo.
(5.12 A4 WI 6) J. Jelic, S. Karo, F. Kez, P. Podgornic, P. Kozlek, M. Fistravec (Eslovenia) Enero de 1986. Ruta peligrosa y de dificultad, equipada con cuerdas fijas. Son 1.100 m, 950 nuevos y los 150 restantes siguen la Ruta del Compresor. Sólo cinco fijaciones fueron puestas en este ascenso.
7. Maestri/Egger.
Toni Egger (Austria), Cesare Maestri (Italia) enero 1959. Un campamento en la laguna, otro al pie del Mocho y un tercero a 1.650 msnm. Después de fijar cuerdas en los primeros 300 m con Cesarino Fava, Egger y Maestri continuaron en estilo alpino a través del Col de la Conquista, desde donde Fava se volvió. Desde allí, escalaron mayormente en hielo hasta la cumbre, realizando el primer ascenso del Cerro Torre. En el descenso, Toni Egger murió por una avalancha de hielo. Maestri, confundido, fue encontrado por Fava tirado en la nieve del glaciar, cerca de la base de la ruta seis días después de haber partido. El ascenso de Maestri es cuestionado por muchos hasta nuestros días. Aparte del fuerte intento de los austríacos Tommi Bonapace y Toni Panholzer en 1996, esta ruta no fue repetida. Estos 1.280 m de ruta pueden haber sido el primer grado VII de Big Wall en el mundo.caraesteTorre.jpg (262521 bytes)
8. Ruta Inglesa
(Intento) (5.10 A4 WI 5) Phil Burke, Tom Proctor (Gran Bretaña), enero de 1981. Antes intentada en 1978 por los británicos B. Wywill y B. Campbell Kelly quienes, escalando en estilo alpino y usando una Whillans Box colgante como campamento móvil, pasaron 30 días en la pared pero fueron forzados a retirarse a unos 300 m de la cumbre. Proctor y Burke fijaron cuerdas en parte de la ascención y pasaron 6 días en su intento final. Su punto más alto fue a sólo 50 m de la cumbre.

TORRE EGGER
9. Psyco Vertical.
(5.11 A3 WI 6) Silvo Karo, Janez Jeglic, F. Knez (Eslovenia) Diciembre 1986. Este trío conformó una de las más fuertes cordadas de escaladores alpinos de todos los tiempos. Esta ruta tiene 950 m de escalada continua, mitad de la cual fue pre-equipada con cuerdas fijas. Karo opina que, de las cuatro mayores primeras ascenciones que hizo con Jeglic en el área, ésta es la mejor.
10. Badlands. (5.10 A3+ WI 4) C. Anker, S. Gerberding, J. Smith (U.S.A.) Diciembre 1994. Tomó dos temporadas terminar esta difícil ruta de 900 m, que fue equipada con cuerdas fijas. Difícil escalada en artificial por buena roca, da al túnel de hielo de la Titanic.
11. Ruta Americana.
(5.9 A4 WI 5) Jim Donini, John Bragg, Jay Wilson (U.S.A.) Febrero 1976. Después de repetir la Maestri/Egger hasta el Col de la Conquista, este equipo escaló suelo virgen en los últimos 370 m por el pilar sur de la Torre Egger. Como todo comentario, la ruta tiene 37 largos en 1.040 m.
12. Titanic.
(WI 6, 5.10 A2) Maurizio Giarolli, Elio Orlandi (Italia) Noviembre de 1987. Vía muy estética, por el pilar Este de 1.000 m de la Torre Egger. Para llegar a la cumbre escalaron 900 m por un túnel natural en el hongo de hielo. Un mes antes L. Nadali, A. Sarchi y G. Cominelli habían intentado la ruta, habiendo hecho la mitad, y dejaron sus cuerdas fijas en el sitio. Al igual que todas las rutas de esta torre, permanece sin haberse repetido.
13. Ruta Italiana. (5.9 A2 WI 5) B. de Dona, G. Giongo (Italia) Marzo 1980. La línea obvia de vulnerabilidad de la cara Este, antes intentada por una gran equipo anglo-americano en 1974. Ésta fue una notable ascensión en estilo alpino que no fue reconocida en su momento y fue la segunda ascensión a la Torre Egger y la primera de la Punta Herron. Esta ruta de 900 m está expuesta a la caída de toda clase de despren
dimientos.

PUNTA HERRON, Pilar Norte
14. Spigolo dei Bimbi.
(5.10 WI 4) E. Salvaterra, A. Cavallaro, F. Vidi (Italia) Noviembre 1991. Después de escalar el Standhardt vía Exocet, el primer equipo que subió rapeló hasta el Col de los Sueños, y continuó con la escalada del pilar Norte de la Punta Herron. Su intención original era conectar las tres torres (Standhardt, Egger y Torre). Éste fue el tercer intento de Salvaterra de realizar este proyecto. Desde el col, la ruta escala 400 m de terreno mixto.

CERRO STANDHARDT, Cara Este
15. Motivaciones Mixtas.
(Intento) (5.11 A2 80º hielo) J. Chaverri (España), T. Plaza (Argentina) Diciembre 1993. Esta escarpada ruta de 900 m fue hecha en una impresionante acometida estilo alpino. En el último largo, Plaza se lastimó mal, forzando al equipo a bajar, estando tan cerca de la cumbre.
16. Ruta Británica.
(Intento) (5.9 A2) B. Hall, J. Wittle (Gran Bretaña) Febrero 1977. La línea más obvia de la cara Este. Por esta ruta el dúo alcanzó la base del hongo de la cumbre, mucho antes que la primera verdadera ascención de la torre en 1988. Lo esencial son diez largos de roca en la cara Sudeste.
17. Tomahawk.
(WI 6, 5.8 A2) C. Anker, S. Gerberding (U.S.A.) Diciembre 1994. Una difícil variante del punto de partida de Exocet, con dos largos de 5.8/A2 de roca y 360 m de dificultad WI6 en hielo. Esta ruta todavía espera ser continuada hasta la cumbre.
18. Exocet. (WI 6, 5
.10) J. Smith, Jim Bridwell, G. Smith (U.S.A.) Enero 1988. La primera ruta en el Cerro Standhardt. Una de las rutas de dificultad más clásicas en el área, Exocet va por las rampas de nieve de la Ruta Británica y da a cinco difíciles largos de escalada en hielo.
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