Patagonia
Temporada ‘99/’00
Las ascensiones se citan no en orden cronológico sino geográfico, pico a pico, empezando por Cerro Solo y yendo hacia el norte hacia Cerro Marconi y volviendo al sur por la Aguja Guillaumet a la Aguja de La S.
Por Rolando Garibotti (C.A.B.)


Cerro Solo
Cara este
Las lágrimas del solo (120 m, WI 5+): nueva vía por Bruno Sourzac (Fr.) y Bruce Miller (EE.UU.), el 9/1/2000. Contaron con la ventaja de encontrar formadas dos cascadas de la grada superior de la cara este, lo que ocurre muy ocasionalmente, y procedieron a completar la primera ascensión de la situada más a la izquierda.

Cerro Torre
Cara Oeste
Vía Ferrari
Miyasaki Motohiko y Suizi Mikio (Japón) repitieron esta vía el 7/11/99. Comenzaron desde el campo base de Filo Rosso (Hielo Continental) y llegan hasta la formación conocida como El Casco. Al día siguiente alcanzan la cima y vuelven hasta El Casco. 
Una fuerte tormenta les atrapa y les inmoviliza durante 4 días durante los que vivaquean sin saco de dormir y con poca comida. 
Por fin, el día 12 consiguen descender hasta el Filo Rosso, pero cuando llegan, son incapaces de encontrar la entrada a su cueva de hielo 

Cerros Ftiz Roy y Torre

debido a la gran nevada que ha caido y ,tienen que dormir al raso una noche más. Esto significó, según afirman, el “vivac mortal”, y durante la noche sufren congelaciones en las manos y los pies. A la mañana siguiente cavan hasta encotrar su cueva, donde descansan otra semana hasta que juntan fuerzas para salir de allí.

Jimmy Surette y Charlie Fowler (EE.UU.), el 13/1/00. Se aproximaron a la base desde el valle del Cerro Torre, tras pasar una noche en Filo Rosso, escalaron hasta un punto algo por encima del Collado de la Esperanza, donde pasaron su segunda noche. Desde aquí, alcanzaron la cima y vivaquearon una noche más justo debajo de la cumbre. Una de las secciones claves, El Casco, la escalaron por su lado oeste, lo que resultó algo más sencillo que el habitual lado norte.

Mick Poynton y Leigh McGinley (R.U.) escalaron la vía desde el Circo de los Altares, en Febrero del 2000. Leigh sufrió daños en los ojos durante la bajada, a causa de la nieve (pensó que había perdido sus gafas cuando en realidad aún las tenía en la mochila).

Ruta del Compresor:
Ha tenido dos repeticiones, ambas en Febrero: Nathan Martín y Tim O'Neil (EE.UU.) por un lado y Heinz Zak, Peter Janschek y Elmar Springer (Aust), por otro. Los austriacos salieron un par de días antes que los americanos, pero se vieron obligados a retroceder a unos 50 m. antes de la cumbre a causa de una caída de Janschek en la que se salió un rivet y un copperhead en el conocido largo “Bridwell”. O'Neil y Martín se encontraron a los austriacos en el “Campo noruego” y, al llevar espitador, pudieron reparar el material roto, instalando un nuevo copper y dos rivets. Los austriacos volvieron un día después y completaron su ascenso. Ambos equipos escalaron el hongo de la cumbre, lo que supone una escalada improtegible sobre un hielo inconsistente.


Nueva variante de la Ruta del compresor. 
(Línea anglo-argentina de 1968).
Ermanno Salvaterra y Mauro Mabboni, Octubre 1999. Desde la base de la travesía de Maestri de 60 mts., ellos continuaron recto siguiendo la evidente línea que sube hacia la arista Pillar, que ya había sido intentada anteriormente por José Luis Fonrouge (Arg.), Pete Crew, Dougal Haston, Martín Boyse y Mick Burke (R.U.) en 1968. El equipo anglo-argentino ascendió un largo y medio desde ese punto, pero en su segundo largo a Haston se le cayó el espitador, un error que les obligó a concluir su intento. Salvaterra y Mabonni escalaron 5 nuevos largos antes de volver a alcanzar la Ruta del compresor, en la base de las llamadas “Torres de Hielo”. La escalada incluye dificultades de A2, así como escalada libre por la arista Pilar (6a+). Pasaron siete días en la montaña subiendo en estilo alpino (con hamaca), pero finalmente tuvieron que abandonar, cerca ya de la cumbre, debido al mal tiempo.

Punta Herron
Collado de los Sueños 
Cara este
El evidente corredor de nieve/hielo y la chimenea que conduce al Collado de los Sueños fue intentado previamente por Ermano Salvaterra (It.) y Pepe Chaverri (Esp.) en 1994. Ellos comenzaron justo a la izquierda de “Motivaciones mixtas” pero tuvieron que abandonar ya que Chaverri sufrió daños a causa de una caída de piedras.

Fitz Roy (Foto A.A.D.E.D.)

El 28 de Noviembre Silvo Karo (Eslov) y Rolando Garibotti (Argent) completaron esta línea. Tras los primeros largos fáciles se enfrentaron con el primer largo difícil de la evidente línea con tendencia hacia la izquierda, que incluía algo de escalada artificial complicada, después de la cual venía un sistema de chimeneas de hielo y roca hasta llegar a la sección intermedia, más fácil. La escalada resultó ser algo más difícil de lo que esperaban, emplearon 15 horas en alcanzar el Collado de los Sueños. Su idea original era continuar desde aquí por la vía “Spigolo dei Bimbi”, abierta por E. Salvaterra, A. Cavallaro y F. Vidi en 1991. Pero por la mañana encontraron esta vía impracticable, con la roca totalmente cubierta con una capa de verglás. Así pues, decidieron abandonar.
Llamaron a su nueva ruta de 23 largos “Tobogán”, ya que se trata de una línea que conduce hacia el “Spigolo dei Bimbi” (Pilar de los niños). Su dificultad: 700 m., ED-, 85°/M6/5+/A2.

Cerro Standhardt
Cara norte
Arista norte. Nueva vía, por Nathan Martín y Tim O'Neil (EE.UU.) en Febrero del 2000, en estilo alpino y toda en libre: 15 largos con una dificultad de ED-, 5.11, WI5. Sigue una línea muy cercana a la arista noroeste, hasta una pequeña cumbre al Oeste del primer hongo, tras la cual realizaron un rápel de 40 m. para alcanzar el collado más al norte de la arista cumbrera (donde termina la chimenea intentada en 1974 por Wyvill, Campbell-Kelly, Bragg y Donini). Los dos largos entre este collado y la vía Exocet fueron los más difíciles, con escalada improtegible por lajas sueltas (6a+). Empezaron la ascensión desde el collado que hay entre el Cerro Standhardt y el Perfil de Indio hacia las 9 de la mañana, y pisaron cumbre a las 9 de la tarde, rapelando por la vía Exocet toda la noche y alcanzando el Campo Noruego al día siguiente a las 10 de la mañana.

El Mocho
Pilar este. Voie des Benitieres
Dos repeticiones: los franceses Laurence Monnoyeur y Bruno Sourzac el 13 de Enero del 2000 y, cuatro días después, la cordada Mario Rodríguez (Arg.) y Luca Campagna (It.). Esta vía (500 m, ED-, 6b obl/A1) fue abierta por Michel Piola y Daniel Anker el 4 de Enero del ‘89.

Aguja de la Media Luna
Vía Rubio y Azul
Tres repeticiones en Enero del 2000:
Roberta Núñez (Brasil), Sebastián Bortolín y Julieta Becette (Arg.)
Silvestro Stucchi y Fausto Tovo (It.) y Elena Davila (Esp.).
Kent Mc. Clannan y Bruce Miller (EE.UU.)

Abierta en el ‘94 por E. Salvaerra en solitario, con una dificultad: TD-, 350 m, 5+,6c/A1. En vez de escalar el prominente diedro del comienzo de la vía, que a menudo está con nieve y mojado, parece ser que es mejor escalar el espolón de justo a la izquierda (cuatro largos, 6a/A0), que fue escalada por primera vez por los italianos Venzo y Malgarotto en el 87, durante un intento de una nueva apertura.

Aguja
bífida
Punta Filip. Gendarme noroeste.
En 1996 los italianos P. Cavagnetto, R. Giovanetto, M. Motto, G. Predan y C. Ravaschietto intentaron esta torre desde la vertiente oeste, pero tuvieron que abandonar a tan sólo 20 m. de la cumbre, en una cumbre secundaria, ya que consideraron que alcanzar la superior requeriría la colocación de varios spits. Llamaron a su vía “Su Patagunia” (638 m, TD+, 6b+/A2).

Amigos perdidos: El 22 de Noviembre de este año, Silvo Karo (Eslovenia) y Rolando Garibotti (Argent) completaron la ascensión absoluta creando una nueva vía por la cara este. Se compone de 5 largos de mixto en la parte inferior y otros 7 de roca en el pilar superior. Siguieron una serie de rampas y diedros que conducían al collado entre la Punta Filip y la torre más al sur de las que componen la Trilogía Inca. Lograron superar el pináculo final bajando 25 m. hacia el lado norte desde el collado, y escalando una placa muy expuesta (sin seguros). Llamaron a su vía “Amigos perdidos” en honor de Aischan Rupp y Janez Jeglic, dos amigos trágicamente desaparecidos en las montañas, y también como graciosa referencia a que olvidaron dos friends en la vía.

Bautizaron a esta torre, semiadosada a la Aguja Bífida, Punta Filip en honor al hijo de Janez Jeglic, que nació unos meses después de la desaparición de su padre en el Nuptse, en Octubre de 1997.

Trilogía Inca
Punta Inti
Esta es la más pequeña y la situada más al norte de las tres torres del grupo (Inti, Atchachila y Pachamana), que fue escalado por pirmera vez por Tommy Bonapace y Gerold Dunser el 14 de Marzo de 1992, con una gran travesía de 22 largos.

Cara este: Nueva vía, a cargo de los franceses Bruno Sourzac y Laurence Monnoyeru (Fr.) el 14 de Enero de 1999. Escalaron 6 largos siguiendo una obvia y delgada línea del flanco este, que conducía al collado, justo al sur del pináculo de la cumbre. Tenían intención de repetir la gran “Travesía de la Trilogía Inca” pero a última hora, y cansados por las ascenciones que habían realizado los días anteriores, decidieron contentarse con la cumbre de la torre Inti. Encontraron algunas cuerdas fijas durante su ascenso de un intento anterior desconocido.

Cerro Domo Blanco
Cara norte

Intento de los franceses Bruno Sourzac y Laurence Monnoyeur, el 4 y 5 de Diciembre de 1999. Su objetivo era un pilastro de roca al oeste del serac colgante. Tras recorrer 150 m., la mayor parte de escalada artificial por fisuras llenas de hielo (A2/6a), desistieron de su intento.

Cerro Pier Giorgio
Cara oeste

All you need is love: es el nombre de una famosa canción de los Beatles, que David Autheman y Michel Bordet (Fr.) han escogido para su nueva vía, abierta el 30 de Noviembre de 1999. Transcurre a la derecha de la estética “Greenpeace”. Se compone de dos secciones diferentes: la inferior por placas en las que debieron realizar muchos agujeros (spits, rivets y gancheos por 5 largos), y la parte superior, que sigue un marcado diedro. Fijaron cuerdas hasta 80 mts. del terreno fácil, desde el cual se accede a un collado en la arista cumbrera. Desde este collado, a unos 100 mts. de la cumbre, descendieron. Dificultad: ED+, 700 m, A3/5+.

Cerro Pollone
Pilar oeste

A fine piece: Jim Donini y Greg Crouch (EE.UU.), crearon esta nueva vía del 28 al 30 de Noviembre de 1999. Comienza en el lado izquierdo de la cara oeste y, tras cuatro largos de fisuras que ascienden ligeramente hacia la izquierda, toma la cara noroeste, siguiendo un sistema de fisuras justo a la izquierda de la cresta del pilar. Completaron la escalada en estilo alpino, vivaqueando dos veces en la séptima reunión, una vez en camino a la cumbre la otra de regreso de ella. Su vía no llega hasta la cumbre, sino que acaba en la cima del Pilar. Dificultad: ED-, 650 m, 6b/A1, aunque comentan que el artificial se podría liberar, con una dificultad aproximada de 7a.
El nombre escogido para su vía contrasta con el de su vecina “Greenpeace” del que Donini comenta que “auque la vía es bonita, su nombre es horrible, tan políticamente correcto que dan ganas de vomitar”.
Esta línea había sido intentada anteriormente por Michel Piola y Daniel Anker (Suiza) en Diciembre de 1988, quedándese a solo 100 mts. de la cumbre. Fijaron 150 mts. de cuerda y, se lanzaron a un ataque final, pero tras completar 13 largos tuvieron que abandonar por el empeoramiento del tiempo, que cubrió la pared de nieve impidiéndoles el ascenso.

Aguja Poincenot,
Fitz Roy y Mermoz.
Vista desde el Cerro Electrico
(Foto Marcelo Fayer)

Torrecita Tito Carrasco
Espolón oeste
Primera ascensión a esta estética torre localizada entre la cima principal del Cerro Pollone y el Gran Gendarme del Pollone. Los responsables, Jim Donini y Greg Crouch (EE.UU.) la bautizaron así en memoria del boliviano Tito Carrasco, un amigo de la mujer de Donini, Angela, que murió trágicamente en sus brazos al ser alcanzado por una caída de piedras cuando escalaba en El Potrero Chico (Méjico).
La ruta surca el espolón oeste y consta de 400 mts. con dificultades de 6b en roca y una inclinación de 40° en nive. El tiempo empeoró con la llegada a la cumbre, de la que comentan es espectacularmente estrecha. Realizaron la actividad en un día, el 22 de Noviembre de 1999, desde el campo cercano al glaciar Marconi.

Cerro Marconi
Cara Oeste 
Intento el 31 de Octubre de 1999, por Laurence Monnoyeur y Bruno Sourzac. Siguieron una línea obvia a la derecha del corredor que conduce a un collado justo al sur de la cima, entre ésta y un gran hongo. Antes de alcanzar el collado fueron hacia la izquierda a por otro corredor y, después de dos largos de mediana dificultad (máx 85°) se enfrentaron a una sección difícil, con hielo inconsistente de mala calidad. El sol, que empezó a dar en la pared, incrementó el riesgo, por lo que decidieron abandonar, descendiendo en tres rapeles. Por la mañana, cuando escalaban por encima de la rimaya, Sourzac fue alcanzado por una piedra que le produjo la rotura de algunos dientes.

Filo del Hombre Sentado
Punta Leila, 2.150 m
Giovanni Ongaro, Pascal y otros compañeros realizaron el tercer ascenso a esta pequeña torre (pilar final en tres largos), que fue escalada por primera vez por Maestri en solitario en 1958. Es la más alta de las dos que componen la curiosa estribación del Cerro Fitz Roy, con forma de hombre sentado (visto desde el Glaciar Torre). Las responsables de la segunda ascensión, las argentinas Cristina Agued y María Inés Bustos (1984), la rebautizaron como Punta Mujer al creer que era una primera, pero la denominación que persiste es la dada por Maestri.

Aguja Guillaumet
Cara este. Vía Amy:
Muchas repeticiones a esta vía, abierta en 1968 por Bernard Amy y Pierre Vidalhet (300 m, 65°, 5). Destacar simplemente los solitarios de Bruno Sourzac el 17 de Enero del 2000, y poco después el belga Frank Herreghewe.

Arista Noroeste. Vía Fonrouge/Comesaña: Rápida repetición de esta vía (350 m, 5+, 6b+/A1) en tres horas y media (de la base a la cumbre), por los eslovenos Zlatko Koren y Klemen Mali, el 16 de Febrero del 2000. Primera ascensión en 1965, por José Luis Fonrouge y Carlos Comesaña.

Espolón noreste. (Ruta Brenner/Moschioni). Probablemente el primer ascenso totalmente en libre de esta vía (TD-, 350 m, 6b+), en Enero del 2000, por Kent Mc Clannan y Bruce Miller (EE.UU.). Esta línea ha sido repetida numerosas veces en los últimos años, gracias a su roca excelente y su estética línea. Julieta Becette y Sebastián Bortolín (Arg.) la repitieron el 12 de Febrero. La primera ascensión fue realizada en Enero del ‘81 por los argentinos Eduardo Brenner y Eduardo Moschioni.

Aguja Mermoz
Cara este.
Pilar Rojo “Vela y viento”(500 m, 6b, A1/7b) Cuarta y quinta repeticiones de este itinerario: los americanos John Brewer y Dave Anderson (EE.UU.) en Enero del 2000, y los argentinos Nico Benedetti y Leonardo el mes siguiente. Fue abierta por Kurt Albert y Bernd Arnold en el ‘99, quienes comentan de ella que “es una de las mejores vías de fisura que han escalado”, dejaron un total de 120 spits, con las reuniones equipadas (largos de 35 mts.). Esta línea había sido intentada previa a la primera ascensión por Topher Donahue y Kenan Harvey (EE.UU.), quines escalando sin cuerdas fijas, spits y en un solo día ascendieron hasta 20 mts. del filo cumbrero, donde una chimenea llena de hielo les impidió el paso. Al escuchar sobre la cantidad de spits colocados por lo alemanes Topher comentó “sin duda nosotros no sentimos la necesidad de spit alguno”.

Cara oeste. Barriga patagónica (TD+, 600 m, 6a+/A1) Nueva vía, creada por los eslovenos Klemen Mali y Zlatko Koren el 12 de Febrero del 2000. Se trata de una estética línea de 16 largos que recorre la proa de la cara noroeste, con varias fisuras muy anchas. Fijaron los 120 mts. de la parte inferior y escalaron el resto en una jornada continua de 18 horas. Finalizaron su vía a unos 50 mts. de la cumbre. Bajaron por la misma vía, lo que incluyó el regreso por la travesía del noveno largo.

Este mismo recorrido fue intentado en Noviembre del 85 por V. Banderet y P. Maillefer (Suiza), quienes desistieron tras recorrer 9 largos a causa del gran off-width que encontraron, para el que necesitaban material que no llevaban.

Cerro Fitz Roy
Californiana:
(TD+, 650 m, 5, A1) Los americanos Joe Reichert y Sue Nott escalaron casi hasta el final, pero los fuertes vientos les forzaron a una travesía hacia la franco-argentina, sin alcanzar la cumbre. Esta misma cordada realizó un intento de apertura justo a la izquiera del Pilar Este, pero el mal tiempo no les dejó avanzar más de nueve largos.
Franco-argentina: Dos repeticiones en el mismo día, el 13 de Enero del 2000, por los alemanes Kurt Albert y Bern Arnold, y por los suizos Franz Baumgartner y Mario Rubin. Otra a medidados de Febrero: Nico Benedetti y Leonardo (Arg.).
En Enero hubo además numerosos intentos; a destacar el solitario del americano Clay Hall, quien, tras escalar los 5 primeros largos, tuvo que bajarse por las fuertes lluvias y el viento.
Royal Flush: Carlos García y Carlos Suárez se hacen con la cuarta repetición de esta vía, abierta en el ‘95 por Kurt Albert y Bern Arnold y que se une con “El Corazón” a 300 mts. de la cumbre. Sólo los alemanes Rainer Treppte, Günter Gälbe y Michael Schaforth realizaron la ascensión hasta la cumbre, en el ‘98 (Gälbe ha sido el único escalador en encadenar toda la vía).

Pilar Norte
Variante directa de la vía Casarotto: Los americanos Brady Robinson y Ben Gilmore crearon una entrada de 12 largos a esta vía, que escalara el italiano Renato Casarotto en 1979. El resultado total es un itinerario de 32 largos con una dificultad de 5.10/A3.
Fijaron los primeros 8 largos del 8 al 10 de Febrero, superando con ello el punto más alto al que había llegado un intento americano de 1999 (J. Catto y P. Gallagher, con ayuda de Mark Hesse). La vía sigue un gran diedro que se eleva desde la base del Pilar Norte (entre la Casarotto y la Devil's Diethral). Aunque los primeros 6 largos eran de libre fácil, tuvieron una progresión lenta a causa de la nieve y el hielo. Después, la escalada es más técnica, con tramos de hasta A3. Pasaron una noche en su punto más alto para después unirse a la vía Casarotto el 19 de Febrero. Ese mismo día escalaron hasta medianoche hasta alcanzar la cumbre del Pilar Norte, donde vivaquearon. A la mañana siguiente siguieron escalando hasta la cumbre principal, a la que llegaron a la 6 de la tarde, convirtiéndose con ello en la sexta cordada que consiguen la cima desde el col entre el Pilar Goretta y la pared cumbrera. Descendieron por la Franco-argentina.

Pilar Noroeste
Francesa:
intento de Josexto Rodríguez y Fernando Peralta, en Diciembre. Fijaron dos cuerdas pero el mal tiempo no les permitió avanzar más.

Cara suroeste
Vía Eslovaca.
Ascenso alpino y unión directa: (aunque normalmente se conoce como vía Checoslovaca, sus primeros ascensionistas fueron eslovacos, y ahora que ambas repúblicas son independientes, parece apropiado hacer la diferenciación)
El 5 y 6 de Diciembre de 1999 Silvo Karo (Eslovenia) y Rolando Garibotti (Arg.) lograron escalar la vía Eslovaca, en estilo alpino comenzando desde el glaciar Torre. La ruta fue abierta en 1983 por Michal Orolín, Vladimír Petrík y Robert Gálfy. Los eslovacos habían intentado esta vía la temporada anterior comenzando por el glaciar Torre, pero no tuvieron éxito, por lo que al año siguiente la alcanzaron desde la arista del Hombre Sentado, evitando así los 800 m inferiores. Los eslovacos instalaron cuerdas fijas hasta donde la vía se une con la “Californiana”, a 400 mts. de la cumbre. La ascensión completa realizada por Karo y Garibotti había sido intentada en ocasiones anteriores.

Karo y Garibotti comenzaron desde el Campo Polaco del glaciar Torre a las 4:15 hs. de la mañana, y alcanzaron la base de la pared, de 2.300 mts. de altura 45 minutos después. Los 800 mts. iniciales constaron de rampas de nieve fáciles y algo de mixto, la mitad del cual requería el uso de la cuerda. Llegaron al principio del gran diedro (que marca un tercio de la pared) a las 10 de la mañana. Éste resultó ser la sección más difícil de la vía, y la más peligrosa a causa de la roca descompuesta. Hacia las 6 de la tarde ya estaban en la “Californiana”, en la cual tuvieron problemas para encontrar el itinerario adecuado. A las 10 de la noche llegaron a la arista de la vía “Supercanaleta”, donde decidieron vivaquear. Su planteamiento había sido escalar la vía de un tirón, por lo que no llevaban material de vivac. Después de una fría noche al raso, la mañana del 6 los encontró negociando los varios gendarmes en la arista, hasta que finalmente ganaron la cumbre a las 11 de la mañana.

Tras las fotos de rigor y el entusiasmo de cumbre, bajaron por la Franco-argentina y continuaron hasta Río Blanco. Como allí tampoco tenían material de vivac ni comida, decidieron continuar al campo De Agostini, donde tenían su campo base. En estas tres horas de marcha vivieron los momentos más emocionantes de toda la ascensión, cuando a mitad de camino fueron sorprendidos por un puma. El resto del camino tan sólo sufrieron algo de tortícolis (de tanto mirar alrededor en previsión de otra visita inesperada). Comentan la gran admiración que sintieron por los primeros ascensionistas de 1983, al considerar los peligros de la vía.

Aunque si se empieza desde el valle del Cerro Torre, el recorrido es de 2.300 mts. de desnivel, se pueden considerar los 1.000 primeros, por terreno fácil, dentro de la aproximación. Tiene algunas secciones de roca mala pero la escalada es en general fácil, sólo en ocasiones supera el 5+. Consideran la dificultad global de la vía: ED-, 2.300 m, 6b/A0/65°. A excepción de 4 largos que fueron jumareados por el que iba de segundo, ambos escalaron la totalidad de la vía.

En Enero del 2000 Elio Orlandi y Livio Rigotti (It.) intentaron esta misma vía, pero el mal tiempo les obligó a descender desde el inicio del gran diedro. Un mes después, Alan Mullin y Kevin Thaw (GB) también realizaron un intento; llegaron hasta donde la via se une con la “Supercanaleta” a sólo 250 m de la cumbre y, hasta este punto, lograron realizar toda la vía en libre (máx 6c). Los británicos querían escalar una línea directa desde el final del gran diedro hasta la arista suroeste, pero desistieron de su idea y decidieron continuar por la ruta Eslovaca. Tardaron once horas en alcanzar pie del diedro donde realizaron un vivac, y continuaron al día siguiente escalando durante todo el día y toda la noche, hasta llegar a la cima del segundo gendarme de la arista, desde donde el mal tiempo reinante los obligó a descender. Rapelaron la vía Californaina y luego por el corredor Poincenot.

Aguja
de la Silla
Cara oeste:
intento de Tommy Bonapace y Christian Zenz (Austria) en Enero del 2000. Pasaron 6 días en la pared en estilo alpino, pero tuvieron que abandonar a 300 m de la cima. Bonapace ya había intentado esta línea con su compatriota Toni Ponholzer en Febrero del ‘95.

Aguja Poincenot
Cara este y espolón sur
Whillans/Cochrane:
(550 m, 5+, 60°) primera vía abierta en esta Aguja (1962) que tuvo en Enero del 2000 dos repeticiones, a cargo de dos cordadas americanas: John Brewer y Dave Anderson el 12, y Stephanie Davies y Dean Potter el 17. Debido a la escasez de nieve, la rampa de hielo de esta vía estaba muy delgada este año, incluso con varias secciones de mixto. Así mismo, la entrada estaba en peligrosas condiciones debido a que la base del serac superior disminuía día a día. Esto probablemente supondrá un problema para acceder a la vía en el futuro.

Cara este. Patagónicos desesperados: (550 m, ED, 6c+/A3): segundo ascenso a cargo de dos italianos, de este itinerario abierto por Daniel Anker y Michel Piola en Enero de 1989. Realizaron un vivac en una repisa a mitad de vía.

Aguja Sant Exupéry
Cara norte:
Kearney/Harrington:
(TD-, 550 m, 6a+). Es la vía más corta de la pared, abierta por Alan Kearney y Sue Harrington en el 88, que ha tenido tres repeticiones el pasado Enero. El día 11 los franceses Laurence Monnoyeur y Bruno Sourzac, y los americanos Dean Potter y Stephanie Davies, y el día siguiente los también americanos Bruce Miller y Kent Mc Clannan.

Espolón noroeste: Chiaro di luna (TD+, 780 m, 6c): repetición a cargo de los argentinos Ramiro Calvo y Nicolás Benedetti, en Febrero del 2000.

Cara sur:
Petit Prince.
Nueva Variante: Los franceses Etienne Fine y Philippe Driel realizaron el tercer ascenso a esta vía del entre el 12 y el 25 de Enero del 2000. Fijaron cuerdas por la mitad inferior y completaron luego la escalada en estilo alpino. Desde el final del L14, en vez de escalar hacia la izquierda, a coger el collado entre las dos cimas para unirse con el Pilar Sur austríaco, siguieron escalando en línea recta hacia la cumbre otros cuatro largos (A3). El resultado es una vía excelente, protegida del viento.
Intento: Marcelo Galghuera y Horacio Gratton (Arg.) intentaron en Enero una apertura a la izquierda de Petit Prince, consiguieron avanzar 4 largos (130 m.) antes de abandonar.

Aguja innominata o Rafael Juárez
Cara oeste

Corrallo (ED-, 450 m, 7a+/A0): Bruno Sourzac (Fr.) junto con Tim O'Neil y Nathan Martín (EE.UU.) realizan la segunda repetición a este itinerario Ermanno Salvaterra y Fabio Leoni, abierto en Febrero del ‘94. Sus últimos ascensionistas comentan que la calidad del diedro resultó algo peor de lo que esperaban, con muchas lajas y bloques sueltos que hacían peligrosa la escalada.

Anglo-americana del ‘74 (400 m, TD-, 6b/A0) Primera vía a la pared, que tuvo en Enero dos repeticiones, a cargo de dos cordadas americanas. El día 13 Kent Mc Clannan y Bruce Miller, por la variante Kearney) y el 14 Dean Potter y Stephanie Davies.

Aguja de la S
Arista Norte:
una repetición grupal realizada por Laurence Monoyeur y Bruno Sourzac (Fr.), Dean Potter y Stephanie Davies (EE.UU.) y Rolando Garibotti (Arg.). Todos el 21 de Diciembre de 1999.
Ruta Austríaca: Un diedro por la cara este y luego se une con la anterior en el espolón norte. Diego Padilla y Vicente Lavate (Arg.) el 12 de Enero, desde la cueva de arriba de la Laguna Sucia.

Hielo Continental
Cerro Mariano Moreno
Varios ascensos esta temporada. A destacar el de Alejandro Masperi y Freddy Schuls (Arg.), en Enero del 2000; Max Odell (Arg.), Clay Hall y compañeros (EE.UU.), quienes lo descendieron con esquíes, en Febrero del 2000.

Volcán Lautaro
Luciano y Gabriel Fiorenza, Cacho (Arg.) y Sergio (Esp.) en Octubre de 1999.
John Biggar y clientes (GB) en Enero del 2000.

Glaciar Upsala
Los picos enumerados a continuación se localizan en los márgenes del glaciar Upsala, a 40 Km. al sur del macizo del Fitz Roy y del Cerro Torre.
Cerro Cristal: Bruno Sourzac y Laurence Monnoyeur (Fr.) repitieron la normal de la cara este el 6 de Noviembre.
Cerro Campana: el día siguiente, mismos protagonistas para el segundo ascenso de este cerro, escalado por primera vez en 1968 por J. Skvarca y M. Serrano (Arg.). Repitieron el itinerario de la primera ascensión, que incluye un largo de 70 mts. entre los hongos cumbreros (90°).
Cerro Murallon: el 22 de Noviembre Bruno y Laurence intentaron una apertura en la cara este de este Cerro. Escalaron hasta 350 mts. del fin de la pared, escalando por hielo difícil y mixto (A2/M5/90°), pero una tormenta les atrapó y tuvieron que descender (7 rapeles), no sin dificultades. Tuvieron que volver a la carpa dejando gran parte del material en la pared (cuerdas, friends y tornillos).


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