JUANITO OIARZABAL
en Argentina
Apuntes de Santiago Storni
Colaboró Raúl Indarte

El martes 10 de Mayo a las 19 hs fuimos al Auditorio Amorrortu del Centro Vasco Laurak Bat, en Buenos Aires a escuchar a Juanito Oiarzábal, el vasco que alcanzó más cumbres de más de 8.000 metros en elo mundo. O sea que no sólo ha concretado los catorce ochomiles, sino que a varios de ellos los ha repetido.
Estuvimos allí disfrutando de algunas imágenes que proyecó, fruto de sus trabajos para la televisión española y el conocido programa "Al filo de lo imposible".
Sentado en el borde del escenario, calzando unas sandalias que dejeban ver la reciente amputación de todos los dedos de sus pies, Juanito hizo su exposición, comentó las imágenes y especialmente sus últimas expediciones al Everest y al K2, y dejó lugar a las preguntas.

Soy un enamorado de la Argentina. Estoy muy identificado con el pais y muy feliz de estar aquí. Estuve 17 veces en el Aconcagua.
Estoy acá debido a esta lesión: me amputaron los dedos ahora en el K2 cuando volví en el '2004. Tuve 27 horas de exposición en las que sufrí congelaciones. Por eso estoy "parado". Sino estaría haciendo alguna expedición en los Himalayas. En el K2 yo era candidato firme para congelarme. Años atrás había sufrido principio de congelación y no había dado tiempo a mis tejidos a regenerarse. Ahora en julio tengo una salida a Pakistán, para empezar a entrenar y recuperar la forma.

El Everest
En el año 1999, con el Annapurna fui el primer español y el sexto en el mundo en hacer los catorce ochomiles. Pero luego mi pensamiento pasaba por vover a la cumbre del Everest. En el '93 había usado oxígeno artificial para llegar a la cumbre, debido principalmente a la presión de mis patrocinadores. Así interpuse mi ego ante la ética. Y mi compañero se mató en el descenso. Así que esa fue una cumbre agridulce para mí. Luego entré en la carrera de los ochomiles, pero tenía que volver al Everest. Era como una mancha, yo no estaba de acuerdo con lo que habia hecho. Solamente en el Everest en el año 1993 usé oxígeno; en ningún otro.
En el año 2000 volví a intentar, pero no hicimos cumbre por mal tiempo; llegamos a los 8.600 metros. En el '2001 convenzo a la TV española, pero el "gancho" fue hacer una retransmisión desde la cumbre a España. Éramos cinco: Juan Vallejo y yo llegamos a la cumbre sin oxígeno, y los demás se volvieron antes. Y con el equipo que nos quedó a nosotros dos, fue imposible hacer la transmisión en directo desde la misma cumbre, pero igual tomamos imágenes únicas, con un teleobjetivo. También en esta expedición tuve serias dificultades para bajar. En el segundo escalón a los 8.200 m, un inconveniente con una expedición comercial, que no me dejaban pasar. Me adormecí, tuve principio de congelación y edema...
El Everest ya no es lo que fue. Ahora es totalmente vulnerable. En el '2001 fuimos a la cumbre 187 personas en seis dias de buen tiem-po! Me encontré a 30 personas en la cumbre. Pero, de los 187 sólo cuatro lo hicimos sin oxígeno.

EL K2
Comparado con el Everest, el K2 es mas técnico, más comprometido, es la segunda montaña con más accidentes mortales después del Annapurna. Está muy aislado, y rá-pidamente entra el mal tiempo. Por todas sus laderas las rutas son serias y técnicas.
El Everest tiene dos mil cuatrocientas ascenciones, y el K2 cuatrocientas. Al Everest hay personas que lo subieron hasta catorce veces. Mientras que el K2 sólo tres personas en el mundo lo repitieron dos veces: un checo, un sherpa nepalés y yo. No tiene nada que ver el K2 con el "circo" del Everest. (N. de E: Luego de esta charla pero antes del cierre de esta edición el Everest es coronado por 15ª vez por Apa Sherpa)

Los vascos
En el mundo once personas completaron los catorce ochomiles. Messner en el '85 cuando yo empezaba con mi primer ochomil. Kukuska luego de Messner. Hoy, después de 24 años, de esos once montañistas, dos son vascos, con Alberto Irruñategui.
En escalada deportiva, big walls, altura, etc; los Vascos están a la cabeza. La tradición de montaña que hay en Esukadi no la hay en toda España, y es comparable a los Franceses, que tienen los Alpes y no han completado los catorce ochomiles. Inglaterra, que empezó con las acometidas de los ochomil, tampoco ha completado los catorce. Por eso los vascos están a la altura de Alemania, Suiza, Australia, Italia... En Euskadi hay 60 ó 70 personas que subieron ochomiles.
Yosune Bereziartu acaba de concretar un 9 a+ en Suiza. Hay sólo dos vías 9 a+ en el mundo. Sólo tres varones han subido esa vía, y Josune es la única mujer. Vías 9 a habrá unas 15 en el mundo. Los que escalan ese grado son como arañas: apoyan la mano y se quedan pegados. Con la yema del meñique levantan todo su peso, y te hacen 20 flexiones en una barra con un solo dedo!


Preguntas

¿Con cuántos kilos se sube?
Eso también depende del dinero y de los sherpas que contraten. Trabajar para la TV requiere de por sí otro planteo. Pero sin sherpas vas cargando el material a medida que vas subiendo y aclimatando. El último día, el mínimo: agua, energéticos... y muchas ganas!
El Nanda Dehevi.
Por la cara Norte no dan permiso. La otra no tiene mayor relevancia.
¿Por qué dejó el Annapurna para el final?
Igual que Alberto Irruñategui; obviamente porque es muy complicada, y la vas dejando hasta que tienes que hacerla. Sólo la subieron 120 personas, pero murieron 60. Es la más peligrosa. Es curioso que haya sido la primera en ser subida, por los franceses en el ´50.
La vas dejando y te queres olvidar de ella. Curiosamente me tocó un año realmente bueno, con una ascension muy rápida, la que más rápido subí dentro de los catorce ochomiles. No estuvimos subiendo y bajando tanto, y salió bien!
La bolsa de dormir.
El material actual es nada que ver con el de hace veinte años. Puedes morirte de calor a 8.000 m. Llevo tres o cuatro bolsas distintas. Dejo una en el base, otra en el avanzado.
Al final llevo una de 200 g justa, para taparme, porque llevo el buzo integral.
¿El mayor desafío actual?
Podria ser Nuptse - Lhotse - Everest encadenados.
O lo que han hecho los rusos en la cara norte del Yanu y en la cara norte del Everest en línea recta. Aunque metieron mucha cuerda, muchas personas y mucho equipo.
Antes los polacos y yugoslavos hacían cosas mucho más interesantes.
Yo me quedo con las expediciones románticas de los años '20, con chaquetas de franela.
¿Por qué el limite ético está en las botellas de oxígeno y no en otras cosas, como las comunicaciones, la bolsa de domir, etc?
El limite ético lo pone cada uno. Yo tuve que usar oxígeno la primera vez que coroné el Everest. La segunda vez, después de estar al límite de mis fuerzas, que se me salia el corazón y llegué a la cumbre, había treinta personas a los codazos. Sin embargo me aproveché de la huella de los demás, de la cuerda de los demás. Ya es imposible hacerlo en forma pura. Ahora van a hacer una vía ferrata en los escalones del Everest! Ya me da igual.
Ha subido hasta un ciego, con todo respeto por él. Ahora no sólo no llevas tu mochila sino que ni el oxígeno! Te colocas la máscara con una manguera de dos metros a la botella que te la lleva el sherpa! (N. de E: Antes del cierre de esta edición se celebró una boda en la cumbre del Everest).
¿Próximos proyectos?
Tengo 49 años. El año que viene cumplo 50 y de alguna forma me los voy a celebrar. Y este 5 de julio iré al base del Nanga Parbat a apoyar un proyecto con unas chicas, y en noviembre voy al Vinson (Antártida) y al Aconcagua. Y el año que viene el Broad Peak desde China, que no se ha hecho.
¿De lo hecho, el Canchenchunga fue lo mas difícil y comprometido? ¿Fueron importantes los hnos. Irruñategui?
El Canchenchunga fue la peor. Fue donde realmente creí que me moría. Félix y Alberto Irruñategui bajando, a 8.500 m, tuve una especie de taquicardia y yo veía que me quedaba. Estuve como una hora con la sensación de que me iba, que no me entraba aire en los pulmones y que se me salía el corazón. Y venía mal tiempo... Fueron los peores momentos de mi vida. Les estaré siempre agradecido a Félix y Alberto (Félix luego murió). Se comportaron como unos auténticos caballeros. Si me hubieran abandonado yo lo hubiera entendido. Por encima de los 8.000 m uno debe ser totalmente autónomo, porque ahí el mundo es distinto.
En el K2: ¿Consideran que abrieron, o completaron esa vía?
La ruta Tomo Cessen, hoy llamada Vasca, quizás se convierta en la normal. La ruta de los Abruzos tiene muchas dificultades. No hemos abierto esa vía, pero la terminamos hasta la cumbre, por eso sí hicimos la primera integral.
¿En Argentina, qué hizo?
La silla del Fitz Roy y el Aconcagua 17 veces, incluida la 5ª invernal.
¿El Aconcagua también es un circo como el Everest?
Nada que ver con el Everest. Es un circo diferente. Más bien dirigido a montañistas más principiantes de todo el mundo. En el mundo siempre se habla del Everest, no del Aconcagua. Un circo equivalente sería si "cosieran" la pared Sur de cuerdas fijas y la ofrecieran comercialmente, que no es tan descabellado imaginarlo.
(Respecto a una pareja que vio tirarse en parapente desde la cumbre del Everest...)¿También lo considera "circo"?
Bajar en un biplaza desde la cumbre del Everst no es un circo. Hicieron veinte intentos antes de despegar. Dos sherpas le sontenían la vela. Las condiciones climáticas no eran malas pero tampoco óptimas. Pero él dijo: "O me tiro ahora, o no me tiro más". Y se tiraron.
Al Aconcagua lo llaman "un pequeño 8.000" ...
Un 7.000 en Mendoza equivale a un 7.500 en Himalaya. Hay menos oxígeno.
¿Empezó a escalar con Nacho Apellaniz?
Empecé con él. Luego perdió la vida en el K2 en el '94. Yo lo subí por Pakistán y él por China. Yo perdí cinco compañeros directos en el Himalaya. Para dedicarse a lo que yo, hay que tener mucha suerte; que no te tape una avalancha, no caerte en una grieta, que no te pegue un pedazo de hielo en la cabeza... Hay que tener un ángel de la guarda aparte.
¿Cómo nace el proyecto de hacer los 14 ochomiles?
Antes de los ochomiles yo escalaba mucho en los Alpes. Ahí te curtes, ahí aprendes a salir de situaciones críticas. Cuando subí el K2 (1994) tenia hechos el K2, el Everest, el Nanga Parbat, el G-1 (Hidden Peak) y G-2. Luego en siete meses hice el Makalu, el Broad Peak y el Lhotse. Entonces empecé a pensar en los 14 ochomiles. Y últimamente pasaba por mi mente repetirlos. Pero me amputaron los dedos. Repetirlos era el curso natural, porque en los ochomiles es donde mejor me siento.
Las siete cumbres (más altas de cada continente).
No tiene un valor alpinístico. Ahora que estoy sin dedos lo estoy proyectando, por eso voy al Vinson. Fui al Elbruz con "Lito" Sánchez.
Cómo ve el Montañismo en Argentina
La Argentina está que no sale; que vamos un poco para atrás. Ha habido buenos escaladores, como el Seba de la Cruz, pero no sale alguien relevante. Heber Orona hizo algo, pero ya montó su agencia... Y también cuesta conseguir sponsor. Hay que hacer cosas nuevas, creativas. (Sebastián del a Cruz fue contratado por "Al Filo de los Imposible" en diversas expediciones, como el Cruce Longitudinal del Hielo Continental, la llegada al Polo Sur con esquíes y trineos, y la cumbre del K2. Ver reportaje en la secc. Montañismo de la web).
¿Cuáles son las principales dificultades en el Nanga Parbat?
El corredor, que caen piedras, Ahora con los GPS no vas a tener mayores problemas, pero antes, del plateau 3 al 4, te podias perder. Tambien yendo a la cumbre.
¿El problema de la basura en las montañas por la afluencia de gente?
En las montañas masificadas, los campos base pueden estar limpios. Pero en los campamentos de altura es el problema. Un oficial de enlace te acompaña y luego hace el informe. Partiendo de Nepal o Pakistán dejas un depósito de u$s 4.000 por basura, que te lo devuelven o no según lo que hagas. Hoy la gente está más consciente.


en el K2 (año 2004)


Juanito en el Everest (año 2001)